КАК Я ПОЙМАЛА ДЗЭН, ИЛИ СОБЛАЗНЫ И МИФЫ СЛАВНОГО МОРЯ
При слове «Байкал» туристы всего мира делают стойку: это место священно и интересует всех, кому близка природа. Увидеть его мечтает едва ли не каждый второй, круглый год рейсы доставляют желающих на землю шаманов и древних преданий. Высаживаясь в Иркутске, гость озирается и… вот тут-то и начинается самое интересное.
М
оей целью была не растиражированная Листвянка (туристический поселок неподалеку от Иркутска), а мало кому известное Малое Море, участок, находящийся в середине Байкала, ехать до которого около четырех часов. Примерно через час зеленая зона закончилась, и автобус въехал в степь. Из достопримечательностей пейзажа – горы, сухая трава и камни. Раз в сотню-две километров встречается эффектная стела, обозначающая начало района.
 |
Гора Ёрд - изюминка Байкала, овеянная тайнами и легендами. С давних времен раз в год становится центром паломничества. Главное условие начала праздника - сомкнутый людской круг вокруг горы. Тысячи людей, взявшись за руки, встают в хоровод вокруг горы для обрядового танца. Иногда народа на праздник приезжает так много, что образовывается не один, а несколько хороводов вокруг горы.
|
То, что Ёрдынская гора в Ольхонском районе на два дня раз в два года становится самым популярным местом в округе, не знает, пожалуй, почти никто, кроме местных. А жаль. В июне у подошвы «Ёрд» проводится самое аутентичное мероприятие из сохранившихся – «Ёрдынские игры».
Из окрестных и дальних поселков съезжаются силачи, красавицы, музыканты и шаманы; поют, пляшут, борются. Тут же – ярмарка. Задержаться надолго не удалось, но увиденного хватило, чтобы понять: за свою культуру люди держатся крепко. В этом году ритуальный обрядовый танец ёхор вокруг священной горы сплясало более двух тысяч человек, а всего фестиваль посетило около десяти тысяч гостей из Бурятии, Якутии, Тывы, Монголии. А это, согласитесь, чего-то стоит.
Дорога на Малое море трудна. По большей части – откровенное бездорожье, куски асфальта чередуются с грунтовыми, так что вас будет трясти и поворачивать. Видимо поэтому общественный транспорт регулярно ломается. За окном пыль столбом, через которую видны горы с лиственницами – в этом регионе доминирующее дерево. Вот так, рассматривая каменные наслоения, и подъезжаешь к знаменитому озеру.
Проблема с Байкалом та же, что и со всеми достопримечательностями мирового масштаба. Ты столько слышал, видел и думал о нем, что, кажется, приедешь, взглянешь - и упадешь в обморок. На деле же – долина с неброской растительностью, раскиданные по ней деревянные домики и… ну да, голубая гладь, в которой плавают рыбки. Садишься с ней рядом и думаешь – это все? Да, все. Но не все сразу.
Быт для избалованного городского человека на Бакале убийственный. Отдельно домик, отдельно, вне его, душ и туалет. Хочешь в туалет – лезь в гору. Хочешь в душ – лезь в гору. Хочешь есть – лезь в гору. Чего бы ты не хотел – лезь в гору. К счастью, горы не высокие и не очень крутые, но, чтобы взобраться на них, придется все же вспотеть. За неделю пребывания я изрядно сбросила вес, хотя и ела как не в себя. Да, кстати: есть вам тоже будет хотеться постоянно, и особенно зверски – сладкого. Сочетание горного воздуха с физической нагрузкой, ничего не поделаешь.
Примерно через пару дней прыжки по горам станут привычными, и можно будет отправиться любоваться окрестностями (для чего, безусловно, придется забраться на гору). Байкал сильно меняет вид в зависимости от погоды и времени года, вода градируется от бледно-голубой до глубоко синего цвета; в это время озеро действительно напоминает теплое море. Но это обманчивое впечатление: в среднем температура воды летом колеблется в пределах +9 градусов, в отдельных заливах поднимается до +15. Я не смогла даже плыть от холода, лишь несколько раз окунулась.
Холод воды искупает избыток солнечных лучей. Именно на Байкале зафиксирован рекорд по количеству солнца, которого здесь больше, чем на черноморских курортах. Начало рассвета – около 4 утра, закат – в 10 вечера. В течение этого времени воздух прогревается до 30 с лишним градусов. Правда, к вечеру температура резко падает, и влажный холод начинает пробирать до костей. Если днем вы ходите в шортах и футболке, то ночью придется носить джинсы, теплые носки и флис.
Основная причина, по которой вы будете трястись от холода, особенно стоя на возвышенности - отнюдь не остывающие камни, а те самые знаменитые ветра.
Каждый из ветров рождается в своих горах, - рассказывает директор иркутского Института земной коры, геолог Дмитрий Гладкочуб. – Если дует из Баргузинской долины – это Баргузин, Култук возникает в заливе Култук, а Сарма формируется в Сарминском ущелье. В последний раз Сарма был такой силы, что сносил целые палатки-домики, которые устанавливали туристы.
И это – детские шалости; в 1901 году напротив Сарминского ущелья потерпели крушение 4 баржи, на которых были рыбаки с семьями. Буря, возникшая из-за ветра Сарма, продолжалась двое суток. В ней погибло 176 человек.
Байкальские нерпы
Байкал славится своим биоразнообразием. Для ученого здесь рай, но неискушенный человек отметит лишь обилие душистых трав (сухой воздух насыщен запахом полыни) и необыкновенно жгучую крапиву, налетев на которую я страдала несколько часов. Цветов много, но все они приземистые и неброские, с тонким, легким ароматом. Два вида живности, которые придется видеть постоянно – суслики и коровы.
Причем, несмотря на большое количество последних, свежего молока будет достать невозможно. Я задалась этой целью. Мотив – то, что животные, пасясь в горах, на травах заповедной зоны, должны давать необыкновенно вкусное молоко. Для начала попыталась отыскать пастуха и договориться с ним, но сопровождающего не было ни в одном стаде. Затем обошла магазины и кафе соседних деревень. Везде пожимали плечами. Помогла разгадать загадку одна из сотрудниц турбаз, Марина:
Местных жителей на Малом море немного, большинство из них на лето выезжает в город. Коровы на вольном выпасе, их никто не доит. И, кстати, если вдруг найдете молоко у местных – пить его отчаянно не рекомендую. Неизвестно, здоровы ли животные и что они ели. Люди тут часто безответственны, мы их даже на работу не берем – никакой уверенности, что смогут сделать то, что от них требуется.
Спустя три дня молоко найти все же удалось – не коровье, а козье. Сотрудницы базы отдыха подоили собственных козочек, вскипятили жидкость, перелили в бутылки и торжественно вручили мне за 120 рублей литр.
Еще одна легенда Байкала – омуль. Однако добыть знаменитую рыбку из «омулевой бочки» оказалось совсем непросто. Хранится он недолго (кроме сушеного, конечно), а купить его просто негде – на ближайшие километры вокруг – один-два магазина, в которых продается в основном сухое печенье, консервы и туалетная бумага. Пришлось снова искать человека, который нашел человека, который ловит омуля.
Цена рыбинки горячего копчения – примерно 150 рублей, так как 90 рублей стоят 100 грамм. Я сделала заказ, и на следующий день получила свои две рыбешки и загутай – блюдо, которое готовится исключительно из омуля. Рыбное мясо отделяют от кожи и костей, нарезают небольшими пластинами, а затем заливают смесью уксуса, соли, перца и растительного масла. Что могу сказать – и то, и другое очень вкусно, но, чтобы есть, нужно быть слегка авантюристом: в омуле часто бывают личинки паразитов, которые гибнут только при длительной тепловой обработке или при глубокой заморозке.
 |
 |
Байкал – земля шаманизма, и его следы встречаются то тут, то там. Чаще всего это деревья, на ветвях которых завязаны цветные ленточки, и пирамиды «обо» из камней, построенные на возвышенностях. «Обо» определяют место, где надлежит возносить молитву духам и совершать жертвоприношение. Кровавые ритуалы ушли в прошлое, и теперь духов задабривают, разбрызгивая на камни молоко и кидая монетки. Известный обряд – встретив «обо», путник должен обойти его и добавить в горку свой камешек. Считается, что в этом случае ему отпускаются грехи.
Обязательная программа любого посетителя озера – рассвет на Байкале. Я отправилась встречать его в день отъезда. Встала в 4 утра, забралась на ближайшую высокую гору и… с удивлением обнаружила на ней еще десяток таких же неспящих. Мы сели в рядок и стали наблюдать, как в небе меняются краски и над горами разгорается зарево.
Рассвело буквально за несколько минут – из-за гряды выглянул алый краешек, который прямо на глазах вырос в солнце. За полчаса оно поднялось над горизонтом и залило светом всю долину. Это и было то самое, ради чего едут на Байкал.
Во время поездки новая приятельница сказала мне:
Тоня, на Байкале надо поймать дзен. Это не место для суеты.
На вопрос: «Как?», пожала плечами. Но я нашла ответ. В тот вечер, когда удалось добыть молоко, я с еще теплой бутылкой и пледом устроилась на горе, и, закутавшись и потягивая сладковатую душистую жидкость, меланхолично наблюдала, как после бурного дня за горную цепь уходит солнце. Самым громким звуком была птичья перекличка и шум ветра. Я закуталась поплотнее, отхлебнула еще раз и поняла – это и есть дзен.
Антонина СИДОРОВА
Фото: Антонина Сидорова, Борис Слепнёв
Читайте также:
