АНАКОПИЯ. ДОРОГА К ХРАМУ ЧЕРЕЗ ВЕКА
 |
В 1875 году монахи русского Пантелеимонова монастыря, что на греческой горе Афон, решили основать обитель на берегу Черного моря в Абхазии. На всякий случай. Вдруг придется Афонскому монастырю перебираться в Россию. Была и другая цель: «…просвещение туземных жителей светом Христианской веры». Выбрали живописное место на берегу реки Псырцхи в двадцати пяти верстах от города Сухума. Вскоре, как водится, вокруг монастыря начал разрастаться поселок, который, не долго думая, бесхитростно назвали Новым Афоном. Новым, хотя жизнь в этом уголке мира бурлила с библейских времен. |
ПО СЛЕДАМ АПОСТОЛА
 |
Апостол Христа Симон Кананит |
Свет христианской веры сюда принес апостол Христа. Симона Зилота, или Симона Кананита называют обычно сыном Иосифа и сводным братом Иисуса Христа.
По житию, он происходил из Каны Галилейской, там же вступил в брак, и именно на свадьбе Симона случилось первое чудо господне: Иисус превратил воду в вино. Потрясенный Симон оставил невесту, получил прозвище Зилот, т.е. «ревнитель», и двинулся за Христом проповедовать его учение.
Местом для проповедей Симон Кананит избрал Кавказ, куда по преданию направился вместе с другим апостолом Христа Андреем Первозванным. На берегу Черного моря их пути разошлись: Андрей отправился дальше в Скифию, а Симон поселился в пещере на склоне Апсарской горы и взялся умягчать местные нравы. Лечил он наложением рук, святой водой и молитвой...
Добрые дела не остались безнаказанными: легенда гласит, что язычники подстерегли апостола на берегу реки Псырцхи и заживо распилили пилой. Христиане нашли тело апостола, принявшего мученическую смерть, и погребли на берегу Псырцхи.
Несколько веков спустя над мощами воздвигли храм. Его судьба тоже не оказалась простой: храм разрушали завоеватели, фрески замазывали при Советской власти. Сегодня дорога к храму не зарастает: Симона Кананита просят о счастье в супружестве, о любви.
А еще Симона считают покровителем кладоискателей. Вблизи его пещеры находят мелкие красные камешки – в народе их называют каплями апостольской крови. Пройти по апостольским следам сегодня можно буквально: туристам показывают молельный валун, на котором отпечаталась нога Симона Зилота.
ПО СОВЕТУ ЧЕХОВА
В 80-х годах позапрошлого века в Новый Афон потянулись богомольцы, и монахи пристроили к Псырцхинской, а по-другому, Генуэзской башне на берегу моря гостиницу для состоятельных богомольцев. В 1888 году в ней остановился Антон Павлович Чехов.
Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу», – писал русский классик под свежим впечатлением. И его можно понять: на вершине Иверской горы Чехов прикоснулся к самой истории.
Вдали Иверская гора. С нее когда-то началась жизнь в Новом Афоне. Сегодня с нее начинаются все его достопримечательности. На вершине – развалины древней Анакопийской крепости и храма. В недрах - знаменитая Новоафонская пещера.
Иверская – это та же самая Апсарская, или, по-другому, Анакопийская гора. Даже тем, кто никогда и не слыхал о горе, известна пещера, спрятанная в ее недрах. Новоафонская пещера соперничает по размерам с крупнейшими подземельями мира и потрясает туристов не только величием залов, но и особенным пещерным метро – узкоколейной железной дорогой, выстроенной тут при советской власти. Но пещеру открыли только в год полета Гагарина, меж тем как первые люди поселились на южном склоне Апсарской горы за шесть тысяч лет до нашей эры.
В бронзовый век здесь орудовали топорами и копьями, звенели браслетами и гривнами. Современники Симона Кананита из племени абазгов основали в этих краях что-то вроде государства Абазгия. А по склонам Апсарской-Анакопийской горы разбегался-разрастался торговый город Анакопия, в III – IV веках уже мелькающий в письменных источниках. «Анакоп» по-абхазски означает «выступ» или «извилистая местность» – прямых линий в горах не бывает по определению.
ПО ДОРОГЕ ГЛУХОГО МУРВАНА
В V веке на вершине Анакопийской горы обнаружился, как писал историк X века, «нерукотворный, свыше ниспосланный образ Пресвятой Богородицы, о котором неведомо, кто явил его на вершину той горы». Гору назвали Иверской и взялись строить крепость: времена были неспокойные, и соседи не отличались мирным нравом.
Развалины нагорной крепости на Иверской горе. Восточная башня не так давно была отреставрирована, и это заметно уменьшило ее привлекательность: она потеряла налет древности.
Два века крепость укреплялась и разрасталась и, наконец, сделалась главным городом княжества абазгов. Оказалось, что укреплялись не зря: в 736 г. крепость осадил арабский полководец Мурван ибн Мухамед с 40-тысячным войском. Летописи называют Мурвана Глухим, но не за физический недостаток, а за поразительную жестокость и равнодушие к мольбам побежденных. Мурван покорил и разорил весь Кавказ – под ударами стенобитных машин рушились крепости, клинки дамасской стали, новейшие по тому времени катапульты, баллисты и зажигательные снаряды разили все живое и неживое.
А потом Мурван повернул в тыл Византии в обход Черного моря. Он подступил под стены Анакопии и изготовился штурмовать.
Историки описывают тараны, которые везли по сорок верблюдов разом, но и они не пробили мощных стен. За ними скрывались всего-то-навсего три тысячи защитников крепости: две тысячи абхазских воинов во главе с князем Леоном и грузинские правители Мир и Арчил с небольшим собственным войском.
О том, что было дальше, выразительно пишет историк XI века Джуаншер:
И никто не мог противостоять Глухому, ибо были его войска более и многочисленнее лесов Эгриси… И, уповая на Бога, вышли на борьбу с ними. Сразились, и ниспослал Господь мощь малому люду христианскому; погибло от недуга тридцать пять тысяч сарацин, а от меча же – три тысячи. Христиан в день тот было убито шестьдесят, а кони сарацин падали во множестве, словно леса, и выбросили их всех в море».
Вражеское войско поразила холера – от нее скончалось чуть не все Мурваново воинство. Остальные в ужасе бежали.
ПО СКЛОНУ ВВЕРХ
Что видит любознательный путник, добравшийся по совету Антон Палыча до Иверской горы? Три линии обороны, устроенные в разное время на вершине, склонах и у подножия. Береговую строили позже других, но она почти не сохранилась: море оказалось пострашнее вражеской орды. По пути к верхней цитадели придется миновать вторую линию защиты: мощная крепостная стена опоясывает восточный, южный и западный склоны.
Особенно хороша южная стена, укрепленная семью башнями, – квадратными в малодоступных местах и круглыми там, где по пологому склону к башне могли подвести стенобитные машины. Взять крепость с юга было совершенно невозможно: с башен склон простреливался насквозь. Юго-западная угловая башня нависает над крутым обрывом – ущельем реки Мысра. Здесь, под защитой башни прятались входные ворота в город. В древности башня имела четыре этажа, но два из них слизало время. К воротам вела узкая тропа – настолько узкая, что пропускала лишь одного человека. Враги были вынуждены двигаться цепью, поворачиваясь к защитникам правым – т.е. беззащитным боком. Но и войдя в ворота, враг не обретал боевого простора: пред ним вырастала новая стена со следующими воротами.
 |
 |
Паломники, которых в этих краях всегда много |
Венчает Иверскую гору цитадель – живописные руины пятнадцативековой древности. Невеликая по размеру, цитадель практически неприступна: стены метровой толщины и четырехметровой высоты сложены из отесанных известняковых блоков и скреплены прочнейшим раствором. Калитка поднята высоко над землей – в древности к ней вел подъемный мостик.
Внутри цитадели две башни – западная и восточная, христианский храм, вернее, его руины, и осадный колодец в скале. О времени постройки храма спорят, но все же склоняются к середине седьмого века. Именно здесь по преданию хранился нерукотворный образ Божией Матери, чудесно спасший защитников крепости от жестокого Мурвана. Нынче икону ищут по всему миру – она исчезла, когда в этих местах устанавливали советскую власть.
В конце 19 века Новый Афон посетил Александр III. Царь подарил монастырю паровоз, изготовленный на уральских заводах, и монахи построили узкоколейку. В прошлом веке узкоколейку разобрали, а паровозик остался одиноко стоять на вершине горы.
В том, что ныне открыто глазу в древней цитадели – большая роль монахов Нового Афона. На рубеже XIX и ХХ вв. они развили тут бурную деятельность: кое-что разобрали, кое-что пристроили. Разрозненные и разновременные архитектурные детали они красиво вмуровали в стенку, так что получилась своего рода музейная витрина.
У южной крепостной стены цитадели монахи затеяли грандиозное строительство: жилой дом для насельников монастыря и гостиницу для паломников. Лукаво не мудрствовали и за кирпичом вверх-вниз не ходили, а частично разобрали на стройматериал древние стены крепости. Они же пристроили ко входной калитке в цитадель лестницу, а к храму – новую водозаборную цистерну. Апофеозом монашеских усилий стала электрическая канатная дорога для состоятельных богомольцев.
ПО ТАИНСТВЕННОМУ ВОДОВОДУ
Осадный колодец выдолблен глубоко в скале и облицован плитами известняка. Чудо нагорной крепости вызывает ожесточенные споры. Поклонники мистики и мифов рассказывают о природном канале, будто бы соединяющем Иверскую гору с соседними горами, или об искусственном водоводе, выстроенном якобы одновременно с цитаделью.
Пересказывают легенду об иноке свежеразогнанного Новоафонского монастыря, которому в 1924 г. на вершине горы явилась Святая Троица. Наутро, как утверждают, в высохшем колодце чудесным образом появилась вода, а на месте, где старцу явилась Святая Троица, выросло удивительное дерево инжир с тремя стволами из одного корня. А что бы вы хотели, чтобы там выросло, если инжир по-другому называют смоковницей?
Трезвые реалисты без розовых и мистических очков упирают на то, что никаких источников на горе в древности не было, а всю воду добывали с неба и копили в цистернах. «Чудотворность» они считают делом рук все тех же новоафонских монахов. Помните новую водоразборную цистерну, пристроенную к храму на горе? Внутри нее был устроен фильтр-отстойник: вода проходила через слои песка, известняка и чего-то еще и приобретала вкус родниковой. Отсюда она и попадала в колодец. Обидная обыденность! Но даже она не портит впечатления.
История с географией и библейские сюжеты кружат голову сильнее, чем морской воздух, настоянный на хвойных лапах: Псырцха в переводе с абхазского – «пихтовый родник». Анакопия по-прежнему в строю: сегодня она охраняет рубежи времени.
Яков БЕЛЕНЬКИЙ
Фото: протоиерей Алексий Волосенко, Людмила Милованова
Читайте также:
